Reben, Fels und heiße Quellen

Fast schüchtern blinzeln die ersten Sonnenstrahlen durch die charakteristischen roten Fensterläden meines Zimmers in der Colline de Daval. An diesem Morgen weckt mich kein Wecker, nur das sanfte Licht. Beim Aufstoßen der Fensterläden strömt mir kühle Bergluft entgegen, die den schweren, süß-erdigen Duft reifer Trauben und das mineralische Aroma von feuchtem Schiefer in sich trägt. Das kleine Steinschloss thront wie ein Wächter inmitten eines goldenen Meeres aus Reben. Hier wird man Teil des Weinbergs.

Dieses Erlebnis ist im Wallis kein Einzelfall. Das Alpental verwöhnt Weinreisende fast ganzjährig, und viele der rund 370 Weinproduzenten sind fest auf Besucher eingestellt. Ob spontane Verkostung, Kellerbesichtigung oder eine geführte Rebbergsbegehung – die Türen stehen hier weit offen.

Von Venthône nach Leuk:
Ein Streifzug durch die Kulturen

Nachdem der Blick aus dem Fenster der Colline de Daval meine Abenteuerlust endgültig geweckt hat, zieht es mich hinaus. Ich möchte die Reben nicht länger nur aus der Ferne betrachten, ich will die Walliser Weinluft tief einatmen und Teil dieser jahrhundertealten Kultur werden.

Meine Reise führt mich auf der vierten Etappe des Chemin du Vignoble unmittelbar in das Herzstück der Walliser Rebkultur. Es ist eine Strecke voller Kontraste: Ein stetiges Auf und Ab entlang der sonnenverwöhnten Nordflanke, wo die massiven Felsen die Hitze wie Ofenkacheln speichern und den rund 40 kultivierten Rebsorten ihre charakteristische Tiefe verleihen. Mein Weg beginnt im mittelalterlichen Venthône, das an diesem Morgen fast geheimnisvoll unter einer dichten Wolkendecke ruht. Nur die Spitze des Kirchturms und die markante Turmburg aus dem 13. Jahrhundert ragen wie steinerne Inseln aus dem Nebelmeer.

Schon bald tauche ich tief in die Weinberge ein. Überall ist das geschäftige Treiben der Weinlese spürbar, leuchtend rote und gelbe Kunststoffkisten säumen die Pfade – bunte Farbtupfer inmitten des herbstlichen Grüns, die geduldig auf ihren Einsatz warten.

Ein besonderer Moment ist die Überquerung der Raspille. Mit einem einzigen Schritt über das Wasser lasse ich nicht nur einen Fluss, sondern auch die Sprachgrenze hinter mir und betrete das deutschsprachige Oberwallis. Überall ist das geschäftige Treiben der Weinlese spürbar. Wer zur rechten Zeit kommt, erlebt das Wallis im Ausnahmezustand: Besonders prägend sind die legendären «Tavolatas» – festliche Tafeln, die unter freiem Himmel mitten in den Rebzeilen gedeckt werden. Sollten die Tafeln gerade nicht gedeckt sein, bieten die «Offenen Weinkeller des Wallis» die perfekte Gelegenheit für Begegnungen. Sie finden zweimal jährlich statt: im Mai und erneut ab Oktober. Rund 110 Weingüter öffnen ihre Keller. Es ist die perfekte Zeit, um über den neuen Jahrgang zu fachsimpeln oder gereifte Barrique-Weine zu verkosten.

Während sich der Pfad in sanften Kurven durch die Hänge windet, öffnet sich die Landschaft zum Naturpark Pfyn-Finges. Hier bilden die wilden Föhrenwälder einen herben Kontrast zu den akkurat gezogenen Rebzeilen, während der Nebel die Hänge weiterhin mystisch einhüllt.

Auf meinem Weg durch Salgesch und Varen begegnen mir Geschichten von Raritäten wie dem „Lafnetscha“. Der Name – Walliserdeutsch für „Trink noch nicht“ – lässt mich schmunzeln; er erinnert an Zeiten, in denen der Wein oft zu jung und ungestüm genossen wurde. Schließlich erreiche ich das historische Leuk. Hier thront das von Mario Botta modernisierte Schloss erhaben über dem Tal. Ein weiteres Highlight erwartet mich am ehrwürdigen Allet-Haus: Dort rankt der älteste Cornalin-Rebstock der Schweiz empor, der seit über 200 Jahren der Zeit trotzt.